Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Особенности

Существую общие требования к опалубке, которые не зависят от текущих условий ее изготовления. В месте, где будет устанавливаться конструкция, грунт нужно очистить от мусора. Важно, чтобы опалубка оказывала сопротивление жидкому бетону. Прогиб щитов при максимальной нагрузке допускается до 1/400 от ширины пролета. Вес 1 кв. м щита менее 30 кг.

Опалубка бывает разных типов. Есть конструкции постоянные и съемные (снимаются после застывания бетона, чтобы потом использовать еще раз). Несъемные берут на себя важную задачу: служат в качестве теплоизоляторов. Изготавливаются из пенополистирола, который после завершения работ засыпают землей. Он не дает бетону контактировать с водой, служит теплоизолятором.

На сыпучих почвах можно собирать комбинированные конструкции из древесины и пенополистирола.

Материалы для опалубки

Для получения железобетонного основания используется заливка жидкого бетона в подготовленный каркас, который можно собрать из любых материалов.

Металл позволяет получить конструкцию любой формы. Листовой металл легко гнется и режется. Недостатком считается высокая цена.

Древесина – более дешевый материал, ее легко установить. Недостатком можно назвать неустойчивость конструкции, необходимость использовать подпорки для щитов.

Железобетон в качестве опалубки – это интересное решение, так как после заливки бетона он становится элементом фундамента. Для монтажа такой конструкции требуется подъемная техника, так как не получится вручную разместить тяжелые плиты.

Пенополистирол в качестве опалубки используется часто. Фрагменты можно купить в готовом виде, чтобы потом легко собрать всю конструкцию. Стоимость опалубки высокая.

Рекомендации по расчётам

Возведение любого сооружения можно начинать только после того, как будет подготовлен проект (эскиз) и минимум обязательных расчетов. В результате этого получают габариты частей опалубки, требования к размерам материалов и их числу. В ГОСТ Р 52086-2003 прописаны требования к расчетной методике.

Для ленточного основания опалубка рассчитывается после того, как будут определены геометрические характеристики монолитной ленты. Замеряется длина подошвы фундамента и пристройки. При наличии внутри контура несущих стен-перегородок все вносится в расчеты. После этого вычисляется толщина основания.

Сечения досок допускается брать из трёх значений – 100, 125, 150 мм. От толщины зависят расходы на древесный материал.

Если требуется определить число досок для конструкции, то считается совокупная площадь щитов, далее выбирается доска с конкретными размерами, считается ее площадь, а потом общая площадь делится на площадь одной. Результат округляется, а сверху добавляется 15-20%. На щиты опалубки не берутся тонкие доски, обязательно, чтобы они имели определенную толщину.

В каркасе есть не только щиты, но и вертикальные стойки. Сечение и шаг монтажа определяется по таблицам. В совокупном расходе дерева учитывается число стоек.

Подготовка котлована и сборка опалубки

Требуется разметить площадь под будущий фундамент. Площадка очищается от мусора, снимается верхний слой почвы. Траншеи под ленточный фундамент выкапываются нужной глубины. На дне выкладывается слой песка крупной фракции и щебня и в виде подушки по 15-20 см. засыпка сопровождается заливкой водой. Когда подушка сформирована, можно укладывать геотекстиль.

Изготовление щитов стартует с нарезки планок, необходимых для набивки досок. Вертикальные должны быть на 50 см длиннее, чем высота щита (их нужно забивать в грунт). Поперечины раскладываются на поверхности с шагом 80-120 см, после чего на них раскладываются доски с выравниванием по верхнему краю. Для сколачивания щитов используются саморезы или гвозди.

Подготовленные части опалубки устанавливаются в траншею, длинные концы забивают в почву. Щиты, находящиеся параллельно друг другу с разных сторон траншеи соединяются поперечинами между собой. Снаружи устанавливаются наклонные подпорки, изнутри канал между щитами выкладывается полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не вытекал сквозь щели.

Снимать опалубку можно будет после того, как материал полностью затвердел. На длительность процесса влияет температура окружающей среды. Сразу после заливки раствора бетон начинает кристаллизоваться. В растворе, перенасыщенном влагой, начинается слияние гидроксида кальция и эттрингита. Спустя час после заливки и еще 6 часов потом происходит вторая стадия бетонной кристаллизации. Смесь становится похожей на тесто, непроницаемое для воды. третья стадия кристаллизации длится до 36 часов после этого. Цемент постепенно превращается в камень.

Опалубку можно демонтировать спустя 2 суток, не ранее. Если температура воздуха не поднималась выше 10 градусов, то допускается снятие опалубки спустя 15 суток.

Выводы

От качества фундамента зависит долговечность и прочность строения. Поэтому так важно правильно выбрать конструкцию, материалы и технологию строительства, а также время года для выполнения всех операций.